Wir haben erfolgreich unser Filtersystem für Teiche aller Art zum Patent angemeldet. Die genaue Bezeichnung ist:

Verfahren zur biologischen Wasserreinigung bis zur Trinkwasserqualität, vorzugsweise bei Teichen, Schwimmteichen, biologischen Kläranlagen, Zisternen, Wasserrückhaltebecken und dergleichen.

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Wir haben erfolgreich unser Filtersystem für Teiche aller Art zum Patent angemeldet. Die genaue Bezeichnung ist:

Verfahren zur biologischen Wasserreinigung bis zur Trinkwasserqualität, vorzugsweise bei Teichen, Schwimmteichen, biologischen Kläranlagen, Zisternen, Wasserrückhaltebecken und dergleichen.

Jetzt arbeiten wir daran, das Verfahren für alle unsere Teich- und Gartenfreunde nutzbar zu machen. Wen es interessiert, kann sich die Informationen zu dem Verfahren beim DPMA abrufen unter der unten angegebenen Nummer.

Zeobakterlith – veredeltes Zeolith speziell für Aquaristik und Teichbau

Wasser ist die Basis allen Lebens. Das weiß jeder! Aber wußten Sie auch, das Wasser ein Biotop ist? Unabhängig davon, ob es sich um [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Zeobakterlith – veredeltes Zeolith speziell für Aquaristik und Teichbau

Wasser ist die Basis allen Lebens. Das weiß jeder! Aber wußten Sie auch, das Wasser ein Biotop ist? Unabhängig davon, ob es sich um ein Aquarium, einen Teich oder um eine Wasseraufbereitungsanlage handelt.

Damit Biotope richtig funktionieren, müssen sie sich im Gleichgewicht befinden. Ist das Gleichgewicht des Wassers durch Anreicherung von Nähr- und Schadstoffen gestört, kann das zu übermäßigem Algenwachstum, Sauerstoffmangel und Fischsterben führen. Jeder hat das schon einmal irgendwo gesehen: Aquarien, die grün von Algen sind, Teiche, die umgekippt sind!

Das Zeobakterlith hilft Ihnen auf natürlich-biologische und schonende Weise, das Gleichgewicht des Wassers wieder herzustellen und dauerhaft aufrecht zu erhalten.

Was ist Zeobakterlith?

Zeobakterlith ist ein von uns neu einwickeltes Substrat, welches auf der Basis hochwertiger Zeolithe hergestellt wird. Das von uns bei der Herstellung verarbeitete Zeolith weist eine einzigartig poröse Oberfläche auf, durch die unsere Veredlungstechnik erst möglich wurde.

Zeobakterlith wurde speziell für den Einsatz in der Aquaristik und für den Teichbau entwickelt. In zahlreichen Versuchen mit belastetem Wasser, wurde der effektive Einsatz von Zeobakterlith bestätigt.

Wie wirkt Zeobakterlith?

Zeolith besitzt von Natur aus die biologisch-chemische Eigenschaft, dem Wasser Schad- und Nährstoffe zu entziehen. Zeolith ist also ein aktiver Biokatalysator.

Zeobakterlith ist darüber hinaus noch mit Mikroorganismen besetzt worden, um die wasserreinigende Wirkung des Naturminerals noch zu steigern.

Wandolith – Regeneriert steilwandige Schalenteiche

Was ist Wandolith ?

Es wurde speziell zur Regeneration von Teichen mit steilen und biologisch verödeten Wänden entwickelt. Wandolith® ist eine mit 6 natürlichen Mineralien gefüllte, sandgraue [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Wandolith – Regeneriert steilwandige Schalenteiche

Was ist Wandolith ?

Es wurde speziell zur Regeneration von Teichen mit steilen und biologisch verödeten Wänden entwickelt. Wandolith® ist eine mit 6 natürlichen Mineralien gefüllte, sandgraue Matte aus einem naturverträglichen Material, die sehr praktikabel in Teichen mit kahlen Wänden anzuwenden ist.

Es schafft natürlichen Lebensraum für Fische, denn Wandolith® enthält Pflanzensamen und gefriergetrocknete Kleinstlebewesen, die für das Teichbiotop unabdingbar sind. Schnell wächst die Spielwiese für Fische. Sie finden in unserer Galerie weitere Bilder von Wandolithmatten.

Wie wirkt Wandolith®?

Es erfüllt im Teich zwei wichtige Funktionen:

1. Es trägt wesentlich zur Wasserreinigung bei.

2. Es läßt einen üppigen Pflanzenteppich entstehen, der das Teichbiotop sowohl mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt als auch genügend Gründelflächen für Fische schafft.

Ein großer Vorzug von Wandolith® ist seine Mattenform, die wie eine Steppjacke in einzelne Kissen unterteilt ist. Damit ist es beweglich wie eine Raupe und kann sich dadurch den Wandkonturen des Teiches ideal anpassen. Erstaunlich, wie wirkungsvoll ein einfaches Prinzip zur Verbesserung der Teichqualität betragen kann.

Wie bringe ich Wandolith an?

Mit seinen ca. 50 x 80 cm und einem Gewicht von etwa 10 Kg ist unser Produkt kompakt und handlich. Es ist ein Kinderspiel, Wandolith® zu verwenden! Hängen Sie einfach das oberste Kissen in die Vertiefung am Teichrand und befestigen Sie es geeignet. Den anderen Teil der Matte lassen Sie ins Wasser gleiten. Er paßt sich selbstständig der Teichkontur an.

Bei belasteten Teichanlagen sind oftmals Filter notwendig, um die an der Wasseroberfläche schwimmenden Teilchen abzusaugen, bevor sie zum Grund sinken. Es genügen einfache Regentonnen, die zu einem Filter umkonstruiert werden können. Für diese Regentonnen gibt [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Bei belasteten Teichanlagen sind oftmals Filter notwendig, um die an der Wasseroberfläche schwimmenden Teilchen abzusaugen, bevor sie zum Grund sinken. Es genügen einfache Regentonnen, die zu einem Filter umkonstruiert werden können. Für diese Regentonnen gibt es die notwendigen Einlaufstutzen sowie die passenden Ablaufhähne. Verwenden Sie nur 1-Zoll-Armaturen, wenn erhältlich bis 2 Zoll. Der Ablaufhahn wird etwa 10 Zentimeter oberhalb des Bodens montiert. Die verbleibenden unteren 10 Zentimeter werden mit groben, in Netzbeutel gefüllte Zeobakterlithsteinchen, bedeckt. Die gefüllten Netze werden eng aneinander gelegt. Auf diese Schicht kann noch eine Lage geschüttet werden, die als gleichmäßige Mischung aus Blähton, Kiessand und Zeobakterlith hergestellt ist. Auf die obere Schicht muss dann Filterwatte oder Filterfließ gelegt werden, um den gröbsten Schmutz abzufangen. So kann man je nach Belastung die Grobteilchen von Zeit zu Zeit entfernen.

Das in der Tonne vorhandene Filtermaterial sollte nur einmal pro Jahr gereinigt werden. Eine Rückspülung durch Umstecken der Schläuche vorzunehmen, ist alle 2 Wochen empfehlenswert. Die Durchlaufmenge bei einer 200-Liter-Tonne sollte 600 bis 1000 Liter pro Stunde nicht überschreiten. Bei großen Teichanlagen können auch mehrere Tonnen nebeneinander installiert werden. Das gefilterte Wasser wird so in den Teich eingeleitet, dass durch die Fließbewegung alle an der Wasseroberfläche schwimmenden Teilchen zur ansaugenden Pumpe geführt werden.

Wenn ich Montagen durchführe, stelle ich diese Pumpen in einen Maurerkübel, der Rand des Kübels nur 2 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. Durch die Sogwirkung der Pumpe sammeln sich Schmutzteilchen automatisch im Kübel. Außerdem dient der Kübel schon als Vorfilter. So kann zum einen die Ansaugleistung besser gesteuert werden und zum anderen kann das Geld für teure Skimmer gespart werden.

Faustregel: Bei 10 Kubikmeter Teichwasser sollte ein 200-Liter-Fass umfunktioniert werden. Die Kosten sind gering, die Filterleistung ist aber um das 50-fache höher als bei den im Handel angebotenen Filtertöpfe oder Tonnen, und man kann auf UV-Filter verzichten!

1.) Legen Sie den Teich so an, dass die Wasseroberfläche 10 bis 20 Zentimeter über dem Geländeniveau liegt. Nageln Sie die Folie am Ende an ein Lattengestell.

2.) Der Folienrand wird mit Grobkies abgedeckt [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

1.) Legen Sie den Teich so an, dass die Wasseroberfläche 10 bis 20 Zentimeter über dem Geländeniveau liegt. Nageln Sie die Folie am Ende an ein Lattengestell.

2.) Der Folienrand wird mit Grobkies abgedeckt oder mit einer Wandolithmatte abgehängt, um eine Kapillarsperre zu erreichen. Koffern Sie das Erdreich tief genug aus. Je tiefer Sie den Teich anlegen, um so mehr Biologie baut sich später auf.

3.) Vermeiden Sie langgezogene Flachwasserzonen, und senken Sie schon nach der ersten Stufe mindestens 50 Zentimeter ab. Verzichten Sie auf so genannte Sumpfzonen, sie sind – entgegen der landläufigen Meinung – zur Wasserreinigung ungeeignet.

4.) Die gesamte Folie sollte mit einer möglichst 30 Zentimeter starken Kiessandschicht abgedeckt werden, auch in den Tiefenbereichen.

5.) Wenn Sie es sich leisten wollen, können Sie hinter eine Porotonsteinmauer einen Rasensprengschlauch legen (flach mit Löchern), der an die Porotonsteine gebunden wird. Bei starker Verschmutzung des Wassers kann man dann mit einem Kompressor Luft in die betroffenen Regionen pumpen und die Ablagerungen so innerhalb einiger Tage entfernen.

6.) Lassen Sie kein Dachrinnenwasser in den Teich laufen und setzen Sie Fische frühestens 4 Monate nach Fertigstellung des Teiches ein.

7.) Wasser wird immer aus 2 bis 3 Meter Höhe mit einer feinen Brause nachgefüllt. Es nimmt Sauerstoff mit in den Teich. Weder Grundwasser noch Stadtwasser, das reichlich Chlor enthält, verfügen über Sauerstoff. Beides ist als Teichwasser ungeeignet, weil der Teich dadurch erheblich belastet wird.

8.) Wenn das Fischfutter nicht innerhalb weniger Minuten von der Wasseroberfläche verzehrt wird, sollte die Fütterung einen Tag ausgesetzt werden.

9.) Anstelle von reinem Fischfutter kann für alle Arten von Teichfischen – auch für Kois – eine preiswertere Alternative verfüttert werden: Mischen Sie 30 Prozent Fischfutter mit 70 Prozent Haferflocken.

10.) Vermeiden Sie folgende Bäume in Teichnähe: Eichen, Erlen, Eschen, Kiefern, Fichtenarten, Eiben und Thuja.

11.) Sorgen Sie für eine eisfreie Zone, möglichst in der Teichmitte, damit Faulgase abziehen können.

12.) Wenn der Teich bei trockenen Wetterlagen Wasser verliert, bei Regenwetter der Wasserspiegel aber wieder angehoben wird, dann ist eine Kapillarzone entstanden, eventuell sind Pflanzenwurzeln vom Rasen oder angeschwemmte Feinteilchen im Bereich des Folienrandes die Ursache.

Faustregel:

Ein 10 Kubikmeter großer Gartenteich verliert im Sommer bei hohen Wassertemperaturen pro Tag ca. 10 bis 15 Liter Wasser. Ist der Verlust höher, kann davon ausgegangen werden, dass hier eine Kapillarverbindung entstanden ist.

Teiche für kleine Kois

Die Bauweise die ich geschildert habe, wird auch beim Koi-Teich angewandt – zumindest gilt das für kleine Kois, die noch weniger als 10 cm lang sind. Kleine Kois wachsen mit dem der Natur nachgebauten Teich auf und werden niemals, auch nicht wenn sie ausgewachsen sind, die Pflanzflächen durcheinanderwirbeln und damit ihr Revier zerstören.

Teiche für große Kois

Bei der oberen Pflanzzone sollten die Porotonsteine mit der Wasseroberfläche abschließen. Diese Pflanzzone sollte rund um den Teich angelegt sein. So ist gewährleistet, dass an allen Seitenflächen überschüssige Nährstoffe abgebaut werden können. Durch die Pflanzen kommt es zu einer Sogwirkung am Tag, und in den Nachtstunden wird über die Pflanzenwurzeln Sauerstoff zurücktransportiert. Auf die eingebaute Sandschicht wird eine Wurzelmatte gelegt, auf die eine 5 Zentimeter dicke, sauber ausgewaschene Kiessandschicht geschüttet wird. Die Kois können dann in dieser Schicht gründeln, ohne die darunter liegende Filtersandschicht zu zerstören. Diese Technik muss aber nur dann angewandt werden, wenn nach der Fertigstellung große Kois eingesetzt werden sollen. Achten Sie darauf, dass die obere Fläche auch wirklich 30 Prozent Pflanzen enthält!

Ein weit verbreiteter Fehler ist, dass die Teiche häufig als tiefster Geländepunkt abgebildet sind. Das ist für ein künstlich angelegtes Gewässer falsch. Wenn der Wasserspiegel tatsächlich unterhalb des Geländeniveaus liegt, besteht eine große Gefahr bei [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Ein weit verbreiteter Fehler ist, dass die Teiche häufig als tiefster Geländepunkt abgebildet sind. Das ist für ein künstlich angelegtes Gewässer falsch. Wenn der Wasserspiegel tatsächlich unterhalb des Geländeniveaus liegt, besteht eine große Gefahr bei starken Regenfällen. Denn Rasenflächen, Blumenbeete oder Grobkiesflächen können die Wassermengen, die sich bei schweren Unwettern entladen, nicht aufnehmen. Bei Gewitterregen mit 40 bis 60 Liter Regenwasser pro Quadratmeter läuft Oberflächenwasser in den Teich. Deshalb sollten in unmittelbarer Nähe eines Teiches keine Böschungen angeschüttet werden. Auch bei Schneelagen tritt dieser Effekt auf, weil bei der Schneeschmelze und vielleicht noch leicht gefrorenem Unterboden auch hier das Wasser zum tiefsten Punkt fließt – in den Teich.

Bei dieser Art von Wasserzufuhr werden viele fremde Materialien in den Teich transportiert. Wenn dann die Wassertemperaturen im Frühjahr ansteigen, “blüht” im wahrsten Sinne des Wortes das Algenproblem. Manchmal kann man eine Fadenalge schon unter einer Eisdecke beobachten, wie sie Nährstoffe in Wachstum umwandelt.

Wenn Filter, Fontänen und Bachläufe betrieben werden, ist darauf zu achten, dass kein Wasser unterhalb von 60 Zentimeter angesaugt wird. In den Sommermonaten sollte Teichwasser aus Tiefen unter 60 Zentimeter nicht ans Licht transportiert werden. [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Wenn Filter, Fontänen und Bachläufe betrieben werden, ist darauf zu achten, dass kein Wasser unterhalb von 60 Zentimeter angesaugt wird. In den Sommermonaten sollte Teichwasser aus Tiefen unter 60 Zentimeter nicht ans Licht transportiert werden. Pumpen werden ca. 10 bis 15 Zentimeter tief eingebaut.

Teiche mit Bodenabläufen findet man überwiegend bei Koi-Teichen, sie funktionieren nicht auf der Basis von “Selbstreinigung”. Besitzer von Wasserbecken investieren erhebliche Geldbeträge für mechanische Filtersysteme mit UV-Licht, Eiweißabschäumer usw. Inzwischen hat die Industrie ein weiteres Vernichtungsgerät entwickelt, das auf der Basis von Mikrowellen arbeitet! Ganz neu ist ein Gerät, das durch Ozon Leben vernichtet.

Wasser darf nicht aus tieferen Zonen transportiert werden, weil biologisch funktionierende Gewässer nach diesem Prinzip aufgebaut sind: Verschiedene Gruppen von Mikroorganismen-Stämmen befinden sich revierartig in verschiedenen Ebenen, je nach Sonneneinstrahlung und Tiefe. Je tiefer der Teich, desto mehr verschiedenartige Sorten von Mikroorganismen sind im Wasser angesiedelt und das ist gut für die Biologie im Wasser. Wenn also Wasser aus allen Zonen durch falsch positionierte Ansaugpumpen in Richtung Filter, Fontäne oder Bachlauf transportiert wird, werden die wasserreinigenden Stämme durcheinander gewirbelt. Um wieder die Wasserreinigung übernehmen zu können, müssen sie sich neu formieren, orientieren und wieder eine Einheit bilden. Diese biologischen Abläufe regeln die gesamte Selbstreinigung unserer Naturgewässer, vom Ozean bis hin zum kleinsten Gartenteich. Jeder kennt das Ökosystem im Wattenmeer. Wenn dort übermäßig viele Fremdstoffe wie Öl, landwirtschaftliche Düngemittel oder Bohrschlamm eingeleitet werden und sich durch Wasserwirbel an bestimmten Stellen absetzen, bricht das biologische Fresssystem der Mikroorganismen zusammen und es entstehen hässliche schwarze Flecken. Jeder Teichbauer sollte sich danach richten, weil auch in künstlich angelegten Teichen diese Abläufe stattfinden.

Bodenabläufe sind eine Erfindung der Industrie. In einem Teich, der nach biologischen Gesetzen gebaut ist, sind leichte Ablagerungen vorhanden. Etwas Schlamm setzt sich auf dem Boden ab, dieser wird automatisch im Laufe eines Sommers von Mikroorganismen zersetzt. Es ist auch ohne Bedeutung für die Wasserqualität und den Fischbestand, wenn sich am Grund eines Teiches von ca. 2 Meter Tiefe pro Jahr einige Millimeter Schmutz absetzen. Bei diesen Ablagerungen handelt es sich um die Rückstände, die bei der Mineralisierung durch Bakterien zurückbleiben. Diese leichten Rückstände können die Wasserqualität nicht verschlechtern.

Wenn dann trotzdem Faulschlammbildung festgestellt wird, empfehle ich einfachen Trick: Man versenkt am tiefsten Punkt des Teiches eine Luftsprudelmatte, wie sie auch in Badewannen verwendet wird. Mittels eines kleinen Kompressors kann man für 1 bis 2 Tage in Abständen von 2 bis 3 Wochen Frischluft in den Teich pumpen. Dies sollte man allerdings nur bei Lufttemperaturen von unter 20 Grad vornehmen. In den Monaten von September bis Dezember kann mit diesem Hilfsmittel die Bildung von Faulgasbildung verhindert werden. Im übrigen ist es völlig ausreichend, wenn ein Teich alle 20 Jahre gereinigt wird!

Es ist ein angenehmes Geräusch für uns Menschen, wenn Wasser aus Fontänen, Sprudlern oder gar Wasserfällen plätschert. Bei großen Teichanlagen von mindestens 150 Quadratmetern Oberfläche ist das in Ordnung, aber die Installation in Mini-Teiche bedeutet [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Es ist ein angenehmes Geräusch für uns Menschen, wenn Wasser aus Fontänen, Sprudlern oder gar Wasserfällen plätschert. Bei großen Teichanlagen von mindestens 150 Quadratmetern Oberfläche ist das in Ordnung, aber die Installation in Mini-Teiche bedeutet Tierquälerei. Wasser ist der beste Überträger von Schallwellen. In einem kleinen Becken sind die Fische durch das plätschernde Wasser unerträglichen Geräuschen ausgesetzt. Außerdem können viele Fontänen oder Wasserfälle großen Schaden anrichten. Wer sie nicht richtig einsetzt, schadet den biologischen Abläufen, weil die Wasserqualität verschlechtert wird, auch wenn Werbung oder Literatur etwas anderes versprechen.

Stellen Sie sich einen Tag im Hochsommer vor, mit blauem Himmel und Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad und ein Bachlauf oder eine Fontäne plätschert welch angenehme Atmosphäre. Hier ist jedoch Vorsicht geboten! Wenn Wasser durch warme Luft geschickt wird, können die im Wasser vorhandenen kühlen Sauerstoffmoleküle sofort entweichen. Jeder Wassertropfen nimmt die Wärme mit in den Teich, und die Wassertemperatur steigt in wenigen Stunden auf 25 bis 30 Grad an. Und da warmes Wasser kaum Sauerstoff speichern kann, wird der vorhandene Sauerstoff im Teich immer geringer. An warmen Sommertagen sollten solche “Spielereien” abgestellt werden und erst in der Nacht wieder betrieben werden! Wasser nimmt durch den Kontakt mit der Nachtluft Kühle und Sauerstoff auf.

Steigen im Sommer die Wassertemperaturen über 28 Grad und wird der vorhandene Sauerstoff geringer, dann stellen die meisten wassereinigenden Kleinstlebewesen ihre Tätigkeit vorrübergehend ein. Bei ohnehin gefährdeten Teichen kann es dann zum so genannten ,,Umkippen” kommen. Ich habe viele Forellenteiche gesehen, in denen der gesamte Forellenbestand in nur zwei Stunden verendet war, weil durch zu starke Erwärmung der Sauerstoff fehlte.

Ein Erfolg wird sich nur einstellen, wenn alle Fehler korrigiert werden. Es müssen Fremdstoffe aus dem Wasser genommen werden. Dazu gehören Teicherde, Teichpflanzensubstrate, Hornspäne, Dünger für Wasserpflanzen, Lehm vom landwirtschaftlichen Acker, Ton, Lehm, kalkhaltige Steine, [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Ein Erfolg wird sich nur einstellen, wenn alle Fehler korrigiert werden. Es müssen Fremdstoffe aus dem Wasser genommen werden. Dazu gehören Teicherde, Teichpflanzensubstrate, Hornspäne, Dünger für Wasserpflanzen, Lehm vom landwirtschaftlichen Acker, Ton, Lehm, kalkhaltige Steine, Gartenerde, Kompost, Grasssoden, Torf, Rinde, Stroh, Grobkies, Findlinge, aufgefangenes Regenwasser, Steinplatten, Kalksandsteine, Materialien aus Beton. Diese Liste ist unvollständig, jedoch können Sie bei Ihrem eigenen Teich nachsehen, ob er etwas enthält, was nicht hinein gehört.

Diese Materialien sind nicht in einem Naturgewässer zu finden und dürfen auch nicht in einen Gartenteich, sie sind Fremdstoffe! Teicherde beispielsweise ist völlig überflüssig im Teichbau, denn warum sollen wir die Wasserpflanzen mit Nährstoffen versorgen? wo doch alle Wasserpflanzen haben in der Natur die Aufgabe Nährstoffe abzubauen, um Algen keine übermäßigen Nährstoffe zukommen zu lassen. Und wer Wasserpflanzen mit Teicherde einsetzt, kann davon ausgehen, dass diese Pflanzen in den nächsten 10 Jahren keine Nahrung aus dem Teichwasser aufnehmen werden. Denn die einmal eingegebenen Mengen an Teicherde werden von den Pflanzen nicht abgebaut. Die im Sommer verbrauchten Nährstoffe werden im nächsten Winter durch den biologischen Verrottungsprozess wieder zurücktransportiert und für den nächsten Sommer gespeichert. Teicherde, Lehm, Torf, Ton, Hornspäne und sonstige organischen Materialien dienen nur dem Auge des Teichbesitzers. Für die wichtigen biologischen Prozesse sind sie allerdings wertlos – sie kosten nur Geld!

Pflanzen und Mikroorganismen arbeiten zusammen. Die Mikroorganismen zersetzen alle organischen Materialien wie bei dem Beispiel mit der Milch. Und die durch den Zersetzungsvorgang erzeugte Nährstoffkette wird wiederum von den Wasserpflanzen benötigt, um wachsen zu können. Alle Fremdstoffe, die zusätzlich ins Wasser gelangen, können dieses Gleichgewicht empfindlich stören.

Auch Regenwasser, das von Dächern in kleine Teiche geleitet wird, kommt nicht in Frage. Stellen Sie sich vor, es hat im Sommer einige Tage oder Wochen nicht geregnet. Plötzlich gelangen mit einem Gewitterregen einige Kubikmeter Wasser in den Teich und mit diesem Wasser werden große Mengen an Staub und Pollen in den Teich gespült. Kleine Teiche können diese Energie nicht mehr abbauen und viele Algenkulturen erhalten ihre Chance, sich zu vermehren. Gewitterregen kann aber auch statisch stark aufgeladen sein, was man daran erkennt, dass das Wasser stark bläulich schimmert. Gewitterregen kann auch sehr niedrige PH-Werte mit sich bringen, Werte von unter 4 sind keine Besonderheit. Das Wasser wird dann so sauer, dass alle Kleinstlebewesen sofort ihre Tätigkeit für einige Tage einstellen. Regenwasser darf nicht in den Gartenteich eingeleitet werden!

Ich arbeite in die unterste Sandschicht 2 Kilogramm Zeobakterlith pro Kubikmeter ein. Durch diese Beimischung verhindere ich für die nächsten Jahre eine Faulschlammbildung. Kommt es trotzdem zu Ablagerungen am Grund, kann man zu jeder Jahreszeit [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Ich arbeite in die unterste Sandschicht 2 Kilogramm Zeobakterlith pro Kubikmeter ein. Durch diese Beimischung verhindere ich für die nächsten Jahre eine Faulschlammbildung. Kommt es trotzdem zu Ablagerungen am Grund, kann man zu jeder Jahreszeit kleine Mengen Zeobakterlith von oben nachstreuen. Schon geringe Mengen binden sofort die richtigen Bakterien zum Abbau der abgesunkenen Teilchen und minimieren die Bildung von Faulgas.

Die erste Stufe wird mit mindestens 10 Wasserpflanzen pro Quadratmeter bepflanzt. Ein gutes Gemisch aus vielen Pflanzensorten ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern lockt auch viele Arten von Insekten an den Teich. Auf Rohrkolben sollte verzichtet werden, auch Lilien sind nur in Maßen einzusetzten. Diese beiden Sorten Wasserpflanzen wachsen sehr stark, überwuchern alle Kleinpflanzen und haben durch ihre starke Halmmasse den Nachteil, dass sie durch den winterlichen Verrottungsprozess zu viel Faulschlamm hinterlassen. Wenden Sie sich bei Bedarf immer an eine Baumschule für Wasserpflanzen.

Faulschlamm-Faulgase gehören zu den Kriterien der Landschaftsgärtner, weshalb sie keinen Sand einbauen wollen und auf Bodenabläufe fixiert sind. Bei flachen Gewässern, hohem Fischbesatz und Laubeinfall kann Faulgas sicherlich zum Problem werden. Aber auch hier gibt es Abhilfe: Die eingebaute Sandschicht sollte mindestens 40 Zentimeter im Bodenbereich betragen, um hohe Konzentrationen an wasserreinigenden Organismen zu binden. Mein Rat: Ist diese Technik nicht anwendbar, dann streuen Sie in Abständen von jeweils ca. 8 Tagen kleine Mengen Zeobakterlith ins Wasser. Die dann am Boden liegenden Zeolithsteinchen (noch besser in Pulverform) beschleunigen den Zersetzungsprozess und binden alle aufsteigenden Gase, bevor der Winter einsetzt. Seit vielen Jahren empfehle ich Besitzern von Kleinteichen mit hoher Belastung diese Technik.

Die Anzahl der Pflanzen berechnet man folgendermaßen: Es sollten 30 Prozent der gesamten Wasseroberfläche bepflanzt sein. Nur sporadisch eingesetzte Pflanzen haben keinen Sinn. Vermeiden Sie langgezogene Flachwasserzonen oder die immer wieder angepriesenen Sumpfzonen. Ein sehr stark bepflanzter Randstreifen ist wichtig. Die Bepflanzung sollte stark sein, mit mindestens 10 Pflanzen pro Quadratmeter, damit nach möglichst kurzer Zeit der Pflanzbereich zugewachsen ist und Sonnenstrahlen nicht mehr an die unter den Pflanzen liegende Sandschicht treffen.

Setzen Sie alle Pflanzen in den angeschütteten Sand. Zu dicke Teicherde an den Pflanzenwurzeln sollte leicht abgewaschen werden. Auf keinen Fall darf Teicherde oder Lehm als Pflanzen-Untergrund eingebaut werden. Alle eingesetzten Pflanzen müssen von der Energie des Wassers leben. Sie haben keine Nährstoffgrundlage außer der Wassertropfen, die den Pflanzen Energie geben und sie wachsen lassen. (Setzen Sie zum Beispiel den abgeschnittenen Zweig eines Forsythienstrauches, einer Weide, Pappel oder das Blatt eines Usambara-Veilchens in ein Glas Wasser, werden Sie schon nach kurzer Zeit feststellen, dass sich Wurzeln bilden, auch ohne jeden Dünger. Selbst aus Leitungswasser können Pflanzen Energie gewinnen.)

In einer Tiefe von 50 bis 75 Zentimetern wird eine große Anzahl Tannenwedel, Seekanne, Igelkolben und Sumpfschachtelhalm dicht gepflanzt, mindestens 5 Stück pro Quadratmeter. Die darunter liegenden Zonen können Sie unbepflanzt der Natur überlassen. Die beiden bepflanzten Stufen werden zwangsläufig zu Bio-Filtern. Denn weil keine ausreichenden Nährstoffe vorhanden sind, müssen die Pflanzen aus dem Teichwasser alles Nährstoffhaltige herausfiltern. Die Algen werden kaum eine Chance bekommen, sich übermäßig zu vermehren. Sie sind in genügenden Mengen vorhanden und das ist auch gewollt. Sie können den Teichliebhaber nicht verärgern, denn das Wasser bleibt sauber! Und diese biologischen Verhältnisse funktionieren viele Jahre, ohne dass der Mensch eingreifen muss.

Wichtig: Im ersten Jahr zeigen alle Pflanzen wenig Wachstum, einige sehen sogar kümmerlich aus, im zweiten Jahr entwickeln alle Pflanzen ihre volle Größe und blühen reichlich. Setzen Sie im ersten Jahr keine Schwimmpflanzen ein, da die in der Sandschicht stehenden Wasserpflanzen so hohe Nährstoffkomponenten aus dem Wasser ziehen, dass die frei schwimmenden Pflanzen nicht in der Lage sind, die restlichen Nährstoffe für sich in Energie umzuwandeln. Wer trotzdem Krebsscheren, Wassersalat, Hyazinthen und weitere Schwimmpflanzen einsetzt, wird schnell erkennen, dass diese Pflanzen glasig werden, keinerlei Wachstum zeigen oder sogar eingehen.