Wir sind mit einem Artikel in dem Hausbesitzer-Magazin Haus & Markt 32. Jahrgang Juni 2010 vertreten. Vorgestellt wird ein konsequentes Teichbaukonzept, das ohne Chemie auskommt.

Wir haben erfolgreich unser Filtersystem für Teiche aller Art zum Patent angemeldet. Die genaue Bezeichnung ist:

Verfahren zur biologischen Wasserreinigung bis zur Trinkwasserqualität, vorzugsweise bei Teichen, Schwimmteichen, biologischen Kläranlagen, Zisternen, Wasserrückhaltebecken und dergleichen.

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Wir haben erfolgreich unser Filtersystem für Teiche aller Art zum Patent angemeldet. Die genaue Bezeichnung ist:

Verfahren zur biologischen Wasserreinigung bis zur Trinkwasserqualität, vorzugsweise bei Teichen, Schwimmteichen, biologischen Kläranlagen, Zisternen, Wasserrückhaltebecken und dergleichen.

Jetzt arbeiten wir daran, das Verfahren für alle unsere Teich- und Gartenfreunde nutzbar zu machen. Wen es interessiert, kann sich die Informationen zu dem Verfahren beim DPMA abrufen unter der unten angegebenen Nummer.

Aktualisierung!

Aufgrund der vielen Anfragen zu diesem Teichfilter haben wir jetzt Bilder in unserer Teichbau-Galerie mit den Materialien für den Filter veröffentlicht. Bei Fragen dazu schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular.

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Aktualisierung!

Aufgrund der vielen Anfragen zu diesem Teichfilter haben wir jetzt Bilder in unserer Teichbau-Galerie mit den Materialien für den Filter veröffentlicht. Bei Fragen dazu schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular.

Der biologische Filter für alle Teicharten!

Bei diesem System handelt es sich um einen Rieselfilter mit starker Reinigungskraft auf biologischer Basis. Man kann getrost auf das vernichtende UV-Licht verzichten.

In Verbindung mit einem Vorfilter werden organische Substanzen komplett abgefangen und von wasserreinigenden Mikroorganismen im positive, besonders bei Fischbesatz, verwertbare Substanzen umgewandelt. Da kein UV-Licht zum Einsatz kommt, bleiben die wichtigen Organismen, gemeint sind auch Kleinstlebewesen vom Wurm bis hin zur Schnecke, dem biologischen Naturkreislauf erhalten. Der biologische Reinigungsprozess sorgt für sauberes und gesundes Wasser, Pflanzen und alle die im Wasser leben profitieren, das Immunsystem wird gestärkt, Fischkrankheiten sind kaum möglich.

Die Herstellung eines solchen Filtersystems kann jede handwerklich geschickte Person vornehmen. Alle Materialien sind bis auf den Inhalt bei allen Baumärkten erhältlich. Auf Wunsch bauen wir Ihnen dieses System gegen einen Pauschalpreis zusammen oder stellen Ihnen eine Liste der benötigten Materialien zur Verfügung.

Die Industrie bietet eine Vielzahl von Teichpumpen an. Es ist für den Laien oft schwer, sich für die richtige zu entscheiden. Da ich mit ihnen selbst gute Erfahrungen habe, empfehle ich gern Pumpen der Firma [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Die Industrie bietet eine Vielzahl von Teichpumpen an. Es ist für den Laien oft schwer, sich für die richtige zu entscheiden. Da ich mit ihnen selbst gute Erfahrungen habe, empfehle ich gern Pumpen der Firma Heissner. Pumpen dieses Herstellers werden mit regelbarer Durchflussmenge angeboten, je nach Verschmutzung des Wassers ist so eine individuelle Regelstufe möglich. Bei Filteranlagen mit hohem Wasserdurchlauf, gemeint sind Teichanlagen mit mehr als 100 Kubikmeter Wasser, sollte eine Hochleistungspumpe angeschafft werden. Hier eignet sich zum Beispiel eine Tauchpumpe mit 30 bis 50 Kubikmeter Wasserdurchlauf pro Stunde. Beim Kauf sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Pumpe auch für den Dauerbetrieb zugelassen und geeignet ist.

Bei belasteten Teichanlagen sind oftmals Filter notwendig, um die an der Wasseroberfläche schwimmenden Teilchen abzusaugen, bevor sie zum Grund sinken. Es genügen einfache Regentonnen, die zu einem Filter umkonstruiert werden können. Für diese Regentonnen gibt [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Bei belasteten Teichanlagen sind oftmals Filter notwendig, um die an der Wasseroberfläche schwimmenden Teilchen abzusaugen, bevor sie zum Grund sinken. Es genügen einfache Regentonnen, die zu einem Filter umkonstruiert werden können. Für diese Regentonnen gibt es die notwendigen Einlaufstutzen sowie die passenden Ablaufhähne. Verwenden Sie nur 1-Zoll-Armaturen, wenn erhältlich bis 2 Zoll. Der Ablaufhahn wird etwa 10 Zentimeter oberhalb des Bodens montiert. Die verbleibenden unteren 10 Zentimeter werden mit groben, in Netzbeutel gefüllte Zeobakterlithsteinchen, bedeckt. Die gefüllten Netze werden eng aneinander gelegt. Auf diese Schicht kann noch eine Lage geschüttet werden, die als gleichmäßige Mischung aus Blähton, Kiessand und Zeobakterlith hergestellt ist. Auf die obere Schicht muss dann Filterwatte oder Filterfließ gelegt werden, um den gröbsten Schmutz abzufangen. So kann man je nach Belastung die Grobteilchen von Zeit zu Zeit entfernen.

Das in der Tonne vorhandene Filtermaterial sollte nur einmal pro Jahr gereinigt werden. Eine Rückspülung durch Umstecken der Schläuche vorzunehmen, ist alle 2 Wochen empfehlenswert. Die Durchlaufmenge bei einer 200-Liter-Tonne sollte 600 bis 1000 Liter pro Stunde nicht überschreiten. Bei großen Teichanlagen können auch mehrere Tonnen nebeneinander installiert werden. Das gefilterte Wasser wird so in den Teich eingeleitet, dass durch die Fließbewegung alle an der Wasseroberfläche schwimmenden Teilchen zur ansaugenden Pumpe geführt werden.

Wenn ich Montagen durchführe, stelle ich diese Pumpen in einen Maurerkübel, der Rand des Kübels nur 2 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. Durch die Sogwirkung der Pumpe sammeln sich Schmutzteilchen automatisch im Kübel. Außerdem dient der Kübel schon als Vorfilter. So kann zum einen die Ansaugleistung besser gesteuert werden und zum anderen kann das Geld für teure Skimmer gespart werden.

Faustregel: Bei 10 Kubikmeter Teichwasser sollte ein 200-Liter-Fass umfunktioniert werden. Die Kosten sind gering, die Filterleistung ist aber um das 50-fache höher als bei den im Handel angebotenen Filtertöpfe oder Tonnen, und man kann auf UV-Filter verzichten!

1.) Legen Sie den Teich so an, dass die Wasseroberfläche 10 bis 20 Zentimeter über dem Geländeniveau liegt. Nageln Sie die Folie am Ende an ein Lattengestell.

2.) Der Folienrand wird mit Grobkies abgedeckt [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

1.) Legen Sie den Teich so an, dass die Wasseroberfläche 10 bis 20 Zentimeter über dem Geländeniveau liegt. Nageln Sie die Folie am Ende an ein Lattengestell.

2.) Der Folienrand wird mit Grobkies abgedeckt oder mit einer Wandolithmatte abgehängt, um eine Kapillarsperre zu erreichen. Koffern Sie das Erdreich tief genug aus. Je tiefer Sie den Teich anlegen, um so mehr Biologie baut sich später auf.

3.) Vermeiden Sie langgezogene Flachwasserzonen, und senken Sie schon nach der ersten Stufe mindestens 50 Zentimeter ab. Verzichten Sie auf so genannte Sumpfzonen, sie sind – entgegen der landläufigen Meinung – zur Wasserreinigung ungeeignet.

4.) Die gesamte Folie sollte mit einer möglichst 30 Zentimeter starken Kiessandschicht abgedeckt werden, auch in den Tiefenbereichen.

5.) Wenn Sie es sich leisten wollen, können Sie hinter eine Porotonsteinmauer einen Rasensprengschlauch legen (flach mit Löchern), der an die Porotonsteine gebunden wird. Bei starker Verschmutzung des Wassers kann man dann mit einem Kompressor Luft in die betroffenen Regionen pumpen und die Ablagerungen so innerhalb einiger Tage entfernen.

6.) Lassen Sie kein Dachrinnenwasser in den Teich laufen und setzen Sie Fische frühestens 4 Monate nach Fertigstellung des Teiches ein.

7.) Wasser wird immer aus 2 bis 3 Meter Höhe mit einer feinen Brause nachgefüllt. Es nimmt Sauerstoff mit in den Teich. Weder Grundwasser noch Stadtwasser, das reichlich Chlor enthält, verfügen über Sauerstoff. Beides ist als Teichwasser ungeeignet, weil der Teich dadurch erheblich belastet wird.

8.) Wenn das Fischfutter nicht innerhalb weniger Minuten von der Wasseroberfläche verzehrt wird, sollte die Fütterung einen Tag ausgesetzt werden.

9.) Anstelle von reinem Fischfutter kann für alle Arten von Teichfischen – auch für Kois – eine preiswertere Alternative verfüttert werden: Mischen Sie 30 Prozent Fischfutter mit 70 Prozent Haferflocken.

10.) Vermeiden Sie folgende Bäume in Teichnähe: Eichen, Erlen, Eschen, Kiefern, Fichtenarten, Eiben und Thuja.

11.) Sorgen Sie für eine eisfreie Zone, möglichst in der Teichmitte, damit Faulgase abziehen können.

12.) Wenn der Teich bei trockenen Wetterlagen Wasser verliert, bei Regenwetter der Wasserspiegel aber wieder angehoben wird, dann ist eine Kapillarzone entstanden, eventuell sind Pflanzenwurzeln vom Rasen oder angeschwemmte Feinteilchen im Bereich des Folienrandes die Ursache.

Faustregel:

Ein 10 Kubikmeter großer Gartenteich verliert im Sommer bei hohen Wassertemperaturen pro Tag ca. 10 bis 15 Liter Wasser. Ist der Verlust höher, kann davon ausgegangen werden, dass hier eine Kapillarverbindung entstanden ist.

Teiche für kleine Kois

Die Bauweise die ich geschildert habe, wird auch beim Koi-Teich angewandt – zumindest gilt das für kleine Kois, die noch weniger als 10 cm lang sind. Kleine Kois wachsen mit dem der Natur nachgebauten Teich auf und werden niemals, auch nicht wenn sie ausgewachsen sind, die Pflanzflächen durcheinanderwirbeln und damit ihr Revier zerstören.

Teiche für große Kois

Bei der oberen Pflanzzone sollten die Porotonsteine mit der Wasseroberfläche abschließen. Diese Pflanzzone sollte rund um den Teich angelegt sein. So ist gewährleistet, dass an allen Seitenflächen überschüssige Nährstoffe abgebaut werden können. Durch die Pflanzen kommt es zu einer Sogwirkung am Tag, und in den Nachtstunden wird über die Pflanzenwurzeln Sauerstoff zurücktransportiert. Auf die eingebaute Sandschicht wird eine Wurzelmatte gelegt, auf die eine 5 Zentimeter dicke, sauber ausgewaschene Kiessandschicht geschüttet wird. Die Kois können dann in dieser Schicht gründeln, ohne die darunter liegende Filtersandschicht zu zerstören. Diese Technik muss aber nur dann angewandt werden, wenn nach der Fertigstellung große Kois eingesetzt werden sollen. Achten Sie darauf, dass die obere Fläche auch wirklich 30 Prozent Pflanzen enthält!

Ein weit verbreiteter Fehler ist, dass die Teiche häufig als tiefster Geländepunkt abgebildet sind. Das ist für ein künstlich angelegtes Gewässer falsch. Wenn der Wasserspiegel tatsächlich unterhalb des Geländeniveaus liegt, besteht eine große Gefahr bei [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Ein weit verbreiteter Fehler ist, dass die Teiche häufig als tiefster Geländepunkt abgebildet sind. Das ist für ein künstlich angelegtes Gewässer falsch. Wenn der Wasserspiegel tatsächlich unterhalb des Geländeniveaus liegt, besteht eine große Gefahr bei starken Regenfällen. Denn Rasenflächen, Blumenbeete oder Grobkiesflächen können die Wassermengen, die sich bei schweren Unwettern entladen, nicht aufnehmen. Bei Gewitterregen mit 40 bis 60 Liter Regenwasser pro Quadratmeter läuft Oberflächenwasser in den Teich. Deshalb sollten in unmittelbarer Nähe eines Teiches keine Böschungen angeschüttet werden. Auch bei Schneelagen tritt dieser Effekt auf, weil bei der Schneeschmelze und vielleicht noch leicht gefrorenem Unterboden auch hier das Wasser zum tiefsten Punkt fließt – in den Teich.

Bei dieser Art von Wasserzufuhr werden viele fremde Materialien in den Teich transportiert. Wenn dann die Wassertemperaturen im Frühjahr ansteigen, “blüht” im wahrsten Sinne des Wortes das Algenproblem. Manchmal kann man eine Fadenalge schon unter einer Eisdecke beobachten, wie sie Nährstoffe in Wachstum umwandelt.

Den Filterherstellern und Händlern werden meine Ausführungen zwar missfallen, aber gerade Koi-Liebhabern möchte ich vermitteln, wie sie durch falsche Empfehlungen von Industrie und Handel in die Irre geführt werden: Durch die käfigartige Haltung der Kois, [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Den Filterherstellern und Händlern werden meine Ausführungen zwar missfallen, aber gerade Koi-Liebhabern möchte ich vermitteln, wie sie durch falsche Empfehlungen von Industrie und Handel in die Irre geführt werden: Durch die käfigartige Haltung der Kois, mechanische Filterung und Bestrahlung des Wassers mit UV-Licht sind die Kois zu Dauerpatienten vieler Tierarztpraxen geworden. Selbst die Tieräztliche Hochschule Hannover hat diesen neuen Trend. Die Tierärzte klagen über nicht mehr wirkende Medikamente, besonders Antbiotika, da der erhöhte Einsatz zur Immunisierung geführt hat. In besonders schweren Fällen werden spezielle Medikamente aus Amerika importiert. Und alle diese Probleme sind zurückzuführen auf die industrielle Züchtung, Aufzucht und Haltung. Von allen Fischarten sind Kois mit über 70 Prozent am meisten geschädigt.

Wer einmal eine Koi-Ausstellung besucht hat, ahnt, dass hier zum Teil skrupellose Menschen am Werk sind, wenn die Fische vorgeführt werden. In kleinen runden Plastikbecken, die manchmal nur 3 bis 4 Meter Durchmesser und einen Wasserstand von 50 Zentimeter haben, werden Kois mit einer Länge von 60 Zentimeter und mehr zur Schau gestellt. Es sind die schönsten Kois der Welt, die ausgestellt werden, und sie müssen mindestens 3 Tage diesen Zustand über sich ergehen lassen. Gleichzeitig strömen Koi-Liebhaber zu Tausenden durch die Hallen und versuchen zum Teil, diese schönen Geschöpfe zu streicheln. In den Hallen herrscht stickige Luft, die per Sprudler ins Wasser gepumpt wird. Wer den Züchtern zuhört, begreift schnell, dass es nicht um die Liebe zum Fisch geht, sondern um gute Geschäfte.

Auch andere Fische sind davon betroffen, als Handelsobjekt zu dienen und nicht artgerecht präsentiert zu werden. Ich habe Störe gesehen mit einer Länge von mehr als 2 Meter, die zu mehreren in einem Becken schwammen und als Fischbesatz für einen kleineren Gartenteich angeboten wurden. Einige Händler argumentieren so: Wenn Störe zwar natürlicherweise eine Größe erreichen, die die Kapazität eines Gartenteiches überschreitet, werden sie, wenn man sie klein genug kauft, aufhören zu wachsen. Auch dieses Verhalten zeigt, artgerechte Tierhaltung ist uninteressant, der Profit zählt!

Wenn Filter, Fontänen und Bachläufe betrieben werden, ist darauf zu achten, dass kein Wasser unterhalb von 60 Zentimeter angesaugt wird. In den Sommermonaten sollte Teichwasser aus Tiefen unter 60 Zentimeter nicht ans Licht transportiert werden. [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Wenn Filter, Fontänen und Bachläufe betrieben werden, ist darauf zu achten, dass kein Wasser unterhalb von 60 Zentimeter angesaugt wird. In den Sommermonaten sollte Teichwasser aus Tiefen unter 60 Zentimeter nicht ans Licht transportiert werden. Pumpen werden ca. 10 bis 15 Zentimeter tief eingebaut.

Teiche mit Bodenabläufen findet man überwiegend bei Koi-Teichen, sie funktionieren nicht auf der Basis von “Selbstreinigung”. Besitzer von Wasserbecken investieren erhebliche Geldbeträge für mechanische Filtersysteme mit UV-Licht, Eiweißabschäumer usw. Inzwischen hat die Industrie ein weiteres Vernichtungsgerät entwickelt, das auf der Basis von Mikrowellen arbeitet! Ganz neu ist ein Gerät, das durch Ozon Leben vernichtet.

Wasser darf nicht aus tieferen Zonen transportiert werden, weil biologisch funktionierende Gewässer nach diesem Prinzip aufgebaut sind: Verschiedene Gruppen von Mikroorganismen-Stämmen befinden sich revierartig in verschiedenen Ebenen, je nach Sonneneinstrahlung und Tiefe. Je tiefer der Teich, desto mehr verschiedenartige Sorten von Mikroorganismen sind im Wasser angesiedelt und das ist gut für die Biologie im Wasser. Wenn also Wasser aus allen Zonen durch falsch positionierte Ansaugpumpen in Richtung Filter, Fontäne oder Bachlauf transportiert wird, werden die wasserreinigenden Stämme durcheinander gewirbelt. Um wieder die Wasserreinigung übernehmen zu können, müssen sie sich neu formieren, orientieren und wieder eine Einheit bilden. Diese biologischen Abläufe regeln die gesamte Selbstreinigung unserer Naturgewässer, vom Ozean bis hin zum kleinsten Gartenteich. Jeder kennt das Ökosystem im Wattenmeer. Wenn dort übermäßig viele Fremdstoffe wie Öl, landwirtschaftliche Düngemittel oder Bohrschlamm eingeleitet werden und sich durch Wasserwirbel an bestimmten Stellen absetzen, bricht das biologische Fresssystem der Mikroorganismen zusammen und es entstehen hässliche schwarze Flecken. Jeder Teichbauer sollte sich danach richten, weil auch in künstlich angelegten Teichen diese Abläufe stattfinden.

Bodenabläufe sind eine Erfindung der Industrie. In einem Teich, der nach biologischen Gesetzen gebaut ist, sind leichte Ablagerungen vorhanden. Etwas Schlamm setzt sich auf dem Boden ab, dieser wird automatisch im Laufe eines Sommers von Mikroorganismen zersetzt. Es ist auch ohne Bedeutung für die Wasserqualität und den Fischbestand, wenn sich am Grund eines Teiches von ca. 2 Meter Tiefe pro Jahr einige Millimeter Schmutz absetzen. Bei diesen Ablagerungen handelt es sich um die Rückstände, die bei der Mineralisierung durch Bakterien zurückbleiben. Diese leichten Rückstände können die Wasserqualität nicht verschlechtern.

Wenn dann trotzdem Faulschlammbildung festgestellt wird, empfehle ich einfachen Trick: Man versenkt am tiefsten Punkt des Teiches eine Luftsprudelmatte, wie sie auch in Badewannen verwendet wird. Mittels eines kleinen Kompressors kann man für 1 bis 2 Tage in Abständen von 2 bis 3 Wochen Frischluft in den Teich pumpen. Dies sollte man allerdings nur bei Lufttemperaturen von unter 20 Grad vornehmen. In den Monaten von September bis Dezember kann mit diesem Hilfsmittel die Bildung von Faulgasbildung verhindert werden. Im übrigen ist es völlig ausreichend, wenn ein Teich alle 20 Jahre gereinigt wird!

Es ist ein angenehmes Geräusch für uns Menschen, wenn Wasser aus Fontänen, Sprudlern oder gar Wasserfällen plätschert. Bei großen Teichanlagen von mindestens 150 Quadratmetern Oberfläche ist das in Ordnung, aber die Installation in Mini-Teiche bedeutet [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Es ist ein angenehmes Geräusch für uns Menschen, wenn Wasser aus Fontänen, Sprudlern oder gar Wasserfällen plätschert. Bei großen Teichanlagen von mindestens 150 Quadratmetern Oberfläche ist das in Ordnung, aber die Installation in Mini-Teiche bedeutet Tierquälerei. Wasser ist der beste Überträger von Schallwellen. In einem kleinen Becken sind die Fische durch das plätschernde Wasser unerträglichen Geräuschen ausgesetzt. Außerdem können viele Fontänen oder Wasserfälle großen Schaden anrichten. Wer sie nicht richtig einsetzt, schadet den biologischen Abläufen, weil die Wasserqualität verschlechtert wird, auch wenn Werbung oder Literatur etwas anderes versprechen.

Stellen Sie sich einen Tag im Hochsommer vor, mit blauem Himmel und Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad und ein Bachlauf oder eine Fontäne plätschert welch angenehme Atmosphäre. Hier ist jedoch Vorsicht geboten! Wenn Wasser durch warme Luft geschickt wird, können die im Wasser vorhandenen kühlen Sauerstoffmoleküle sofort entweichen. Jeder Wassertropfen nimmt die Wärme mit in den Teich, und die Wassertemperatur steigt in wenigen Stunden auf 25 bis 30 Grad an. Und da warmes Wasser kaum Sauerstoff speichern kann, wird der vorhandene Sauerstoff im Teich immer geringer. An warmen Sommertagen sollten solche “Spielereien” abgestellt werden und erst in der Nacht wieder betrieben werden! Wasser nimmt durch den Kontakt mit der Nachtluft Kühle und Sauerstoff auf.

Steigen im Sommer die Wassertemperaturen über 28 Grad und wird der vorhandene Sauerstoff geringer, dann stellen die meisten wassereinigenden Kleinstlebewesen ihre Tätigkeit vorrübergehend ein. Bei ohnehin gefährdeten Teichen kann es dann zum so genannten ,,Umkippen” kommen. Ich habe viele Forellenteiche gesehen, in denen der gesamte Forellenbestand in nur zwei Stunden verendet war, weil durch zu starke Erwärmung der Sauerstoff fehlte.